Elite Pandora

Shadocko a écrit:

Après avoir lu vos discutions, j'ai jeté un coups d’œil au Elite d'un copain de club.
Bel arc, bien fabriqué, la corde était parfaitement dans l'axe de la poulie du haut et presque parfaitement sur celle du bas.

Merci pour ce retour
As tu pu vérifier cette alignement avec un tube arc au repos et as tu la bossibilité de vérifié en position armé.

D'un point de vue technique et ceci du à l'écarteur de câble et l'absence de yoke, ce type de montage entraîne une inclinaison de came, à moin que les branche soient conçu pour réduire ce torque.
Donc une branche haute et une basse avec une inversion pour les modèle gaucher ?

De toute façon une fois l'arc régler avec sa flèche, aucune incidence sur le tir, à par peut être quelque vibration ... Et encore c'est à voir...

Merci pour vos retour:gfaim:

tfanz a écrit:

Zorg a écrit:

Aie, je comprends que ca perturbe un peu de faire la distinction entre les 2.
Hem, je vais essayer, mais d'autres pourront le dire plus clairement.

Le timing: en fait c'est de positionner la came de telle sorte qu'elle effectue bien son cycle, qu'elle se " déroule " bien afin qu'elle arrive bien au "stop" ( sur câble ou sur branche ). Bref qu'elle arrive en butée,  à la bonne allonge, su bout de son cycle, ni avant, ni après ( stopstrop tôt au contact avant la bonneallonge, ou stops pas au contact alors que l'allonge y est )

La synchro, la, est le fait que les 2 cames se développent de manière identique, comme  en mirroir l'une de l'autre, sans qu'une soit plus en avance dans son cycle que l'autre ( ou en retard )

Est ce que cela aide à comprendre ?

Merci Zorg
Ce que je comprend :
Le timing : réglage des cames avec un déroulement identique, dans le cas de stop symétrique.

La synchro : lorsque le timing est ok, c'est possibilité de retardé ou d'avancé la came en fonction des butée, dans le cas de stop asymétrique.

Pas évident !!!

Concernant l'incidence de difference de longueur des câbles sur un binary, qu'elle est la répercussion sur les cam, branche, corde?

Merci pour vos retour:gfaim:

C'est çà mais en intervertissant les mots de ce que tu dis, mais tu as compris le principe des 2 éléments, ce qui est le principal.

Pour les effets, Elite a fait un tableau simple et complet de l'effet de chaqye action sur l'un de ces parametres sue le set.

Zorg a écrit:

foudarme a écrit:

Zorg a écrit:

He he, et oui, ne pas melanger synchro et timing. Mais il est vrai que l'on utilise souvent le seul terme de synchro.

ouais ...mais de là à croire que la synchro ne se règle pas sur les cames d'un binary, ça laisse vraiment rêveur !...

Disons qu'etant esclaves l'une de l'autre, on peut considérer qu'ainsi elles fonctionnent de manière synchrone. Bon, il n'est pas faux de dire que c'est peut être un peu abusif . Cela etant, à moins d'un gros décalage entre le cycle des cames, elles travaillent efficacemnt de maniere syncrhone sans aller plus loin, ce qui n'empeche pas d'aller rechercher la plus grande perfection dans de ce réglage.  Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication.?

ça c'est la version politiquement correcte et peu ou prou celle de bowtech quand la firme a sorti le premier binary en 2005...effectivement les cames sont asservies l'une à l'autre et basculent ensembles au regard de cet asservissement...maintenant, si les deux cables n'ont pas exactement la même longueur alors l'une arrive en butée (physique ou théorique) avant l'autre et le nock travel vertical qui en résulte est plus ou moins monstrueux...donc dire que l'on ne doit pas régler (ou controler) la synchro d'un binary est une absurdité totale quand on s'appuie sur la définition du binary car il ne s'agit pour le constructeur que d'un principe, alors que ce doit être un résultat pour l'utilisateur (différence entre cause et conséquence).

La plupart des binary ont des repères de timing, soit sous forme de zone (timing zone), soit sous forme de repères (timing dots): les alignements sur les repères de timing ne peuvent être respectés que lorsque les cables ont la bonne longueur ...et les cames ne peuvent arrivée en même temps sur leur butée physique ou théorique que lorsque les cables ont la même longueur...au final, il faut qu'ils aient la même bonne longueur pour que l'ensemble fonctionne bien...donc oui in finé, la synchro et le timing sont étroitement liés, mais ce sont deux choses completement différentes même sur un binary...et attention, car 1 seul 1/2 tour de différence entre chaque cable, suffit à désynchroniser l'arrivée des cames en butée ce qui se traduit aussi par un nock travel plus ou moins important selon les modèles...ce qui doit donc conduire à contrôler leur arrivée synchrone en butée et la régler le cas échéant (en privilégiant, le cas échéant, l'arrivée en butée de la came du bas (à la différence des hybrides)) au même titre qu'on le ferait sur un hybride.

enfin pourquoi timing? tout simplement par ce que l'évolution de la came est comparée à celle d'une aiguille sur son cadran horaire...c'est donc une image mais très parlante...il faut tout simplement retenir que le timing (bon ou mauvais) c'est la position de départ de la came...on parlera donc de bon ou mauvais timing selon que la position est adaptée ou bas...Le timing se règle plus particulièrement à la main du tireur en "creep tuning", que l'on utilise un hybride ou un binary (mais d'autre jouent également sur le tiller qui permet d'arriver aussi au même résultat) !

foudarme a écrit:

Zorg a écrit:

foudarme a écrit:

Zorg a écrit:

He he, et oui, ne pas melanger synchro et timing. Mais il est vrai que l'on utilise souvent le seul terme de synchro.

ouais ...mais de là à croire que la synchro ne se règle pas sur les cames d'un binary, ça laisse vraiment rêveur !...

Disons qu'etant esclaves l'une de l'autre, on peut considérer qu'ainsi elles fonctionnent de manière synchrone. Bon, il n'est pas faux de dire que c'est peut être un peu abusif . Cela etant, à moins d'un gros décalage entre le cycle des cames, elles travaillent efficacemnt de maniere syncrhone sans aller plus loin, ce qui n'empeche pas d'aller rechercher la plus grande perfection dans de ce réglage.  Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication.?

ça c'est la version politiquement correcte et peu ou prou celle de bowtech quand la firme a sorti le premier binary en 2005...effectivement les cames sont asservies l'une à l'autre et basculent ensemble au regard de cet asservissement...maintenant, si les deux cables n'ont pas exactement la même longueur et bien l'une arrive en butée (physique ou théorique) avant l'autre et le nock travel vertical qui en résulte est plus ou moins monstrueux...dire qu'on ne doit pas regler pas la synchro d'un binary est donc une absurdité totale sauf qu'on ne parle pas de la même (enfin, plutôt les constructeurs d'ailleurs)!

La plupart des binary ont des repères de timing, soit sous forme de zone (timing zone), soit sous forme de repères (timing dots): les alignements sur les repères de timing ne peuvent être respectés que lorsque les cables ont la même et bonne longueur ...et les cames ne peuvent arrivée en même temps sur leur butée physique ou théorique que lorsque les cables font la même longueur...donc in finé, la synchro et le timing sont étroitement liés...mais attention, 1 seul 1/2 tour de différence entre chaque cable, suffit à désynchroniser l'arrivée des cames en butée ce qui se traduit aussi par un nock travel plus ou moins important selon les modèles...ce qui doit conduire à contrôler leur arrivée synchrone en butée et à régler cette synchronisation, en privilégiant, le cas échéant, l'arrivée en butée de la came du bas (à la différence des hybrides).

enfin pourquoi timing? tout simplement par ce que l'évolution de la came est comparée à celle d'une aiguille dans un cadran horaire...il faut tout simplement retenir que le timing (bon ou mauvais) c'est la position de départ de la came...on parlera donc de bon ou mauvais timing selon que la position est adaptée ou bas...

Le timing se règle plus particulièrement à la main du tireur en creep tuning, que l'on utilise un hybride ou un binary !

Ok!!!

Je commence à comprendre le principe de fonctionnement

Les cames Elite possèdent des Timing Dot donc la mesure par rapport à l'intérieur de la branche est donnée pour chaque module d'allonge. Si les mesures sur les deux timing dot sont les même, peut-on en déduire de la synchro des cames sans forcément passer l'arc sur le draw board (la mienne est en cours d'étude)??

Illyan a écrit:

foudarme a écrit:

Zorg a écrit:

foudarme a écrit:

Zorg a écrit:

He he, et oui, ne pas melanger synchro et timing. Mais il est vrai que l'on utilise souvent le seul terme de synchro.

ouais ...mais de là à croire que la synchro ne se règle pas sur les cames d'un binary, ça laisse vraiment rêveur !...

Disons qu'etant esclaves l'une de l'autre, on peut considérer qu'ainsi elles fonctionnent de manière synchrone. Bon, il n'est pas faux de dire que c'est peut être un peu abusif . Cela etant, à moins d'un gros décalage entre le cycle des cames, elles travaillent efficacemnt de maniere syncrhone sans aller plus loin, ce qui n'empeche pas d'aller rechercher la plus grande perfection dans de ce réglage.  Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication.?

ça c'est la version politiquement correcte et peu ou prou celle de bowtech quand la firme a sorti le premier binary en 2005...effectivement les cames sont asservies l'une à l'autre et basculent ensemble au regard de cet asservissement...maintenant, si les deux cables n'ont pas exactement la même longueur et bien l'une arrive en butée (physique ou théorique) avant l'autre et le nock travel vertical qui en résulte est plus ou moins monstrueux...dire qu'on ne doit pas regler pas la synchro d'un binary est donc une absurdité totale sauf qu'on ne parle pas de la même (enfin, plutôt les constructeurs d'ailleurs)!

La plupart des binary ont des repères de timing, soit sous forme de zone (timing zone), soit sous forme de repères (timing dots): les alignements sur les repères de timing ne peuvent être respectés que lorsque les cables ont la même et bonne longueur ...et les cames ne peuvent arrivée en même temps sur leur butée physique ou théorique que lorsque les cables font la même longueur...donc in finé, la synchro et le timing sont étroitement liés...mais attention, 1 seul 1/2 tour de différence entre chaque cable, suffit à désynchroniser l'arrivée des cames en butée ce qui se traduit aussi par un nock travel plus ou moins important selon les modèles...ce qui doit conduire à contrôler leur arrivée synchrone en butée et à régler cette synchronisation, en privilégiant, le cas échéant, l'arrivée en butée de la came du bas (à la différence des hybrides).

enfin pourquoi timing? tout simplement par ce que l'évolution de la came est comparée à celle d'une aiguille dans un cadran horaire...il faut tout simplement retenir que le timing (bon ou mauvais) c'est la position de départ de la came...on parlera donc de bon ou mauvais timing selon que la position est adaptée ou bas...

Le timing se règle plus particulièrement à la main du tireur en creep tuning, que l'on utilise un hybride ou un binary !

Ok!!!

Je commence à comprendre le principe de fonctionnement

Les cames Elite possèdent des Timing Dot donc la mesure par rapport à l'intérieur de la branche est donnée pour chaque module d'allonge. Si les mesures sur les deux timing dot sont les même, peut-on en déduire de la synchro des cames sans forcément passer l'arc sur le draw board (la mienne est en cours d'étude)??

la timing zone ou les timing dots donnent toujours une excellente indication de départ sur la conformité de la bonne longueur des cables ...mais ce sont souvent des alignements en perspective qui sont liées à une certaine subjectivité d'observation...il faut donc s'assurer de leur effectivité sur un draw board, en se souvenant qu'1 à 2 mm de différence de butée en synchro se traduisent sur un binary comme sur un hybride par un nock travel vertical substantiel...en général, le timing est mauvais quand on ne parvient pas à s'affranchir du tear vertical au trou papier en dépit de toutes les modifications que l'on fait sur le RF...dans ce cas, soit c'est parce que les cames ne sont pas parfaitement synchrones, soit justement parce qu'elles le sont...c'est pour celà que sur un hybride il faut souvent avancer la came du haut de 1 à 2mm et faire l'inverse sur un binary.

@foudarme: nous sommes bien d'accord et bien sur la même longueur d'onde.

@Illyan, tu as besoin d'un draw board, car si cela semble nickel au repos, vraiment identique, tu risques de trouver une came desync à pleine allonge d'un chouia.
C'etait le cas avec le GTO, mes draw stop semblaient vraiment positionnés idem, laissantpenser que les cames etaient tout bien comme il faut, MAIS, une fois sur le draw board, j'avais une came décalée d'un poil.
Il suffisait d'1/2 tour à donner surl'un des câbles, en général.

Les sets pré - étirés sont généralement ok, et il suffit souvent de ce petit reglage pour etre tip-top.

il faut bien comprendre que la tolérance AMO des synthétiques est de +/-3mm...cette tolérance peut tout à fait conduire à avoir un cable qui ferait +3mm / à la longueur recommandée et un autre qui ferait -3...dans ce cas extrême le différentiel serait alors de 6mm...si une telle situation venait à se produire, la différence serait alors de 3 tours (ça dépend aussi du ratio de twisting des synthé) entre le cable qui serait le plus long et celui qui serait le plus court...le réglage d'usine a donc une importance capitale car il vise à corriger l'éventuelle différence que l'on peut avoir entre 2 synthétiques qui n'auraient pas la même longueur et seraient, pour autant, encore dans la tolérance AMO.

au final, il n'est pas plus compliqué de régler un hybride qu'un binary, sachant que sur l'hybride on peut également régler le lean sans avoir pour autant à retoucher radicalement la longueur du buss dès lors qu'on travaille en opposition sur chaque branche du yoke....

l'argument qui consiste donc à dire qu'un binary se règle plus facilement qu'un hybride m'apparait au final comme assez subjectif dans la mesure où l'hybride permet de régler aussi plus de paramètres que le binary (mais pas forcément tous les binary, cf l'overdrive binary)...bien évidemment pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait ça sera toujours trop compliqué, mais à contrario, pour quelqu'un qui sait comment faire, c'est pas non plus la mer à boire...

Merci, vraiment très interessant tout ca! Très très interessant !

Et les mathews TRG vous en dite quoi?

Permet de faire 2 gaufres en même temps...

T'avais pas de la mecanique à faire toi, au lieu de dire des c......neries!

bon ce sujet devient effectivement très intéressant ...

foudarme, si mauvais timing quelle incidence sur le tir ??? même type de réaction quand une synchro est dégueu ...
sur le test papier ???

NICO45 1% a écrit:

bon ce sujet devient effectivement très intéressant ...

foudarme, si mauvais timing quelle incidence sur le tir ??? même type de réaction quand une synchro est dégueu ...
sur le test papier ???

Si mauvais timing, on doit augmenter le nock travel vertical et donc une déchirure haute ou basse??

@foudarme: disons que je prefere regler un binary qu'un hybride, donc effectivemnt, c'est subjectif. Je trouve plus long et plus pénibles les manipulations sur un hybrid, mais c'est personnel, je m'en accomode très bien et arrive aussi à obtenir ce que je veux comme reglage.

NICO45 1% a écrit:

bon ce sujet devient effectivement très intéressant ...

foudarme, si mauvais timing quelle incidence sur le tir ??? même type de réaction quand une synchro est dégueu ...
sur le test papier ???

mauvais timing ou mauvaise synchro = même conséquence = nock travel vertical...avec sortie de la flèche pointe vers le bas, ou pointe vers le haut selon la nature de l'erreur (impossible à déterminer à priori)...en lame ou en fut nu c'est rapidement catastrophique; en pointe field ça le devient quand on "creep", c'est à dire quand on applique une tension irrégulière sur le mur...

attention une "bonne synchro" c'est souvent aussi une arrivée désynchronisée en butée, tout dépend des arcs et de leurs systemes de cames: pour l'overdrive c'est synchronisation parfaite; pour les hybrides, c'est, sur tous ceux que j'ai eus (hoyt, pse), butée de la came du haut 1 à 2mm plus tôt que la came du bas et pour les binary ou les twins c'est synchro parfaite ou arrivée de la came du bas 1 à 2 mm avant celle du haut (ça dépend selon les grips ou les tireurs)...

Il y a plusieurs façon de modifier le nock travel vertical: soit on travaille sur la position du loop sur la corde (et non pas sur la hauteur du détalonnage) en rapprochant ou éloignant le loop du milieu de la corde (expl ok archery!) ou du milieu de l'arc; soit on travaille sur le tiller (en désynchronisant la charge des branches, on modifie aussi le nock travel vertical); soit on travaille sur le timing, c'est à dire la position de départ des cames...d'ailleurs on peut travailler sur les 3 paramètres ou 2 d'entre eux, selon la complexité de la chose...comme de plus en plus d'archers ont accès à une presse, on préconise maintenant de travailler sur le timing alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt sur les 2 autres paramètres.

Bonjour,
ce post me permet de commencer à comprendre les différences entre les divers arcs.....
Je rebondis et je reviens du coup sur le pb de l'alignement des poulies et du "nock travel".
J'ai aidé un collègue pour changer son cablage et fort de mes nouvelles connaissance et d'un(e) draw board tout(e) neuf (neuve) j'ai vérifié l'alignement des poulies à pleine allonge. Il s'agit d'un PCE en GTX.

Constat: alignement des deux poulies "perfectible". En jouant sur une des jambes du Yok je suis arrivé à quelque chose de meilleur pour la poulie du haut, en revanche il est impossible d'agir sur l'alignement de la poulie du bas.
Faut il se contenter de celà en disant c'est moindre mal, il y a t'il une autre solution (à part changer d'arc) et en clair quel sera la conséquence sur le "nock travel"? éliminé en partiellement ?

Nous n'avons pas eu le temps ni le courage (vu la température extérieure) de faire un test papier.

Merci de vos réponses.

Le nock travel aura une incidence évidente sur euh.. l'incidence angulaire de ta flèche pendant le vol... fort heureusement les plumes sont la pour corriger tout ça pendant le vol, mais du coup rendent "aléatoires" leur arrivée en cible.

Par contre, un fût nu tiré de travers, arrivera systématiquement de travers. Par exemple, un fut arrivant au dessus d'un fagot de flèches emplumées sera représentatif d'un point d'encochage trop bas, ou d'un nock travel vertical (donc au final d'une mauvaise synchro).

Un fut planté de travers latéralement, mais a la même hauteur que ces petites camarades sera représentatif d'un nock travel lateral...

Prenons le cam lean comme seul défaut: encochez une flèche sur votre arc (au repos), et imprimez (doucement hein...) un mouvement de rotation  de l'axe de la came (en tordant un des yoke par exemple), la conséquence sera un déplacement latéral de la corde, et donc un changement de direction de la pointe de la flèche.

Comme l'a parfaitement exprimé Foudarme, l'action du cam lean se fait bien plus ressentir à l'ancrage qu'au repos, d'ou la nécessite de le supprimer (ou de le réduire). Mais au final, si ce qui compte c'est bien que le fût arrive correctement en cible, donc d'avoir une poussée parfaitement dans l'axe du tube (ni à droite ou au dessus: dans l'axe )!!!

Peu importe si il y a légèrement de cam lean sur tel ou tel type d'arc, ce qui compte, c'est que soit on doit faire avec, soit on peu en minimiser les effets (et dieu créa les yoke).

Bref, on met le RF au centre de la poignée, ou de la fenetre d'arc, la ou ca semble logique quoi, et on tire flèches + fût nu. Si la hauteur du point d'encochage est bonne, il n'y a plus qu' à gérer la latéralité. 

Un tube dont l'encoche est a droite indique que le tube est sorti de l'arc avec l'encoche a droite.... C'est bête comme chou. Afin de le remettre dans le droit chemin, soit on déplace le RF vers la droite (histoire de replacer la pointe dans l'axe de la poussée (mais c'est con, il était bien la ou il est), soit on déplace la corde vers la gauche pour la ramener derrière le RF. Dans ce cas on vrille le yoke de droite (et on dé-vrille le gauche pour garder la synchro).
Il arrivera parfois que 1/2 tour a droite fera passer l'encoche a gauche, donc on déplacera légèrement le RF pour compenser (relire l'explication sur les saucisses tièdes de Foudarme). 

Mais ce qui compte vraiment, c'est que si le tube arrive parallèle aux flèches, à la même hauteur et sans écart latéral, l'utilité des plumes sera minime, et donc elles pourront être au maximum de leur efficacité si le besoin s'en fait sentir. 

Conclusion: si le spine dynamique est bon, que la position du tireur est impeccable, qu'il est en forme, mais qu'il y a un peu de cam lean ou un RF tres légèrement décalé.... On s'en flagelle la paupière avec un tibia de langoustine!!!! Donc si tout le monde va au bon endroit, c'est que c'est reglé. Apres ça, y'a plus qu'a boire une bonne bière pour fêter l'événement 

Gerou a écrit:

Bonjour,
ce post me permet de commencer à comprendre les différences entre les divers arcs.....
Je rebondis et je reviens du coup sur le pb de l'alignement des poulies et du "nock travel".
J'ai aidé un collègue pour changer son cablage et fort de mes nouvelles connaissance et d'un(e) draw board tout(e) neuf (neuve) j'ai vérifié l'alignement des poulies à pleine allonge. Il s'agit d'un PCE en GTX.

Constat: alignement des deux poulies "perfectible". En jouant sur une des jambes du Yok je suis arrivé à quelque chose de meilleur pour la poulie du haut, en revanche il est impossible d'agir sur l'alignement de la poulie du bas.
Faut il se contenter de celà en disant c'est moindre mal, il y a t'il une autre solution (à part changer d'arc) et en clair quel sera la conséquence sur le "nock travel"? éliminé en partiellement ?

Nous n'avons pas eu le temps ni le courage (vu la température extérieure) de faire un test papier.

Merci de vos réponses.

c'est curieux, en général le lean est vraiment réduit sur la came du bas des hybrides (ce qui est normal puisque l'écarteur est plus proche de la came du haut que du bas)...le lean provoque les mêmes effets, qu'il soit en haut ou en bas, il provoque un déplacement de la corde en diagonale qui lui même suscite du nock travel horizontal...sur la came du haut, avec un yoke, on peut très facilement mettre la came parfaitement droite à l'ancrage (sauf sur les arcs très mal fichus et très, très courts!)...sur la came de bas, soit on se contente de ce que l'on a , soit on joue sur le centrage de la came en la décalant sur son axe par le biais de rondelles d’épaisseur différente...ceci étant dit sur la came du bas des hoyt, en général, il n'y a aucune marge de débattement latéral !

foudarme a écrit:

Gerou a écrit:

Bonjour,
ce post me permet de commencer à comprendre les différences entre les divers arcs.....
Je rebondis et je reviens du coup sur le pb de l'alignement des poulies et du "nock travel".
J'ai aidé un collègue pour changer son cablage et fort de mes nouvelles connaissance et d'un(e) draw board tout(e) neuf (neuve) j'ai vérifié l'alignement des poulies à pleine allonge. Il s'agit d'un PCE en GTX.

Constat: alignement des deux poulies "perfectible". En jouant sur une des jambes du Yok je suis arrivé à quelque chose de meilleur pour la poulie du haut, en revanche il est impossible d'agir sur l'alignement de la poulie du bas.
Faut il se contenter de celà en disant c'est moindre mal, il y a t'il une autre solution (à part changer d'arc) et en clair quel sera la conséquence sur le "nock travel"? éliminé en partiellement ?

Nous n'avons pas eu le temps ni le courage (vu la température extérieure) de faire un test papier.

Merci de vos réponses.

c'est curieux, en général le lean est vraiment réduit sur la came du bas des hybrides (ce qui est normal puisque l'écarteur est plus proche de la came du haut que du bas)...le lean provoque les mêmes effets, qu'il soit en haut ou en bas, il provoque un déplacement de la corde en diagonale qui lui même suscite du nock travel horizontal...sur la came du haut, avec un yoke, on peut très facilement mettre la came parfaitement droite à l'ancrage (sauf sur les arcs très mal fichus et très, très courts!)...sur la came de bas, soit on se contente de ce que l'on a , soit on joue sur le centrage de la came en la décalant sur son axe par le biais de rondelles d’épaisseur différente...ceci étant dit sur la came du bas des hoyt, en général, il n'y a aucune marge de débattement latéral !

Merci, en effet sur la poulie du bas le désalignement est faible. Exact pour les rondelles de la poulie du bas pas beaucoup de marge.