Interprétations test papier et walk-back tuning

foudarme a écrit:: ...
principe général : idéalement à l'ancrage, sur un compound, les cames devraient être perpendiculaires au sol; au repos par contre on s'en tape completement (d'où la notion de pré lean, c’est à dire de nécessaire inclinaison des cames au repos pour que celles-là puissent se retrouver droites à l'ancrage plutôt que l'inverse sans le moindre intérêt voire carrément préjudiciable).
...

Je viens de continuer mes réglages sur le CARBON G3 avec le WBT. Arrivée à 8m environs, le fût nu arrive bien groupé par rapport aux flèches mais avec une inclinaison horizontale gauche de l'encoche par rapport à sa pointe en cible.
Je reprends donc la jambe gauche du Y avec au final +1,5 tours à gauche et - 1,5 à droite (oui, je sais FOURDARME, j'aurais dû mettre la moitié à droite, mais j'ai vérifié la synchro, elle n'a pas bougé, ouf !).
Résultat : Des fûts nus qui volent bien et qui arrivent en cible identiques aux flèches empennées. Oui mais voilà FOURDARME, d'où ma citation ci-dessus, j'ai recontrôlé le lean à l'issu et je me retrouve à présent avec une cam du haut désaxée à pleine allonge (bien sûr !).
J'en conclus que ma façon de prendre le lean n'était pas bonne au départ et qu'en fin de compte mon lean de départ n'était pas axé. Il l'est depuis que j'ai repris la jambe gauche (avec compensation à droite !!!).
Je finis : Pourrais-tu FOURDARME, (ou quelqu'un d'autre) me donner précisément la méthode et les alignements qui doivent être pris en compte pour un bon contrôle du lean dans les règles de l'art ?

Encore merci pour votre patience ! Very Happy

PACOU a écrit:: Iaorana,

Si je fais un peu une synthèse des dernières procédures et interprétations que j'ai pu lire sur le net, trois questions me restent en suspend :

LA PREMIERE
Sachant (Dixit des spécialistes) :
A / Que la configuration de base avant de commencer les réglages (Papier et/ou WBT) est donc une synchro et un lean nickel avec un RF au center shot (POINT BARRE !),
B / Qu'il faut jouer sur le yoke, à gauche ou à droite suivant l'inclinaison du fût nu par rapport à une référence flèche empennée,
Dois-je comprendre qu'une fois mon RF au center shot, je ne dois absolument plus le toucher droite ou gauche ? le but effectivement c'est de sortir un fut nu parfaitement parallèle et sans toucher au RF disons au moins jusqu'à 10 m...en général quand c'est le cas ça donne quelque chose de tip top à 20 mètres!
Dans le cas contraire, à quel moment la variation du RF peut-il entrer en jeu en dehors du positionnement de base sur le CS ? quand tu fais ton WBT en flèche... en ce qui me concerne entre 20 et 40 mètres

LA DEUXIEME
Etant donné qu'il faut absolument avoir des fûts et des flèches parfaitement adaptés pour commencer le réglage d'un arc, quel est la plus fiable des démarches (manipulation, logiciel, etc.) pour être sûr de cela puisqu'au départ l'arc n'est pas réglé et donc, non fiable ? je n'ai jamais eu à me plaindre des recommandation théoriques de SFA ontarget 2 avec lesquelles j'ai toujours obtenu des résultats impeccables et ce sur une cinquantaine de compounds et d'allonges différentes (les miens et ceux des potes)

LA TROISIEME
Y a-t-il une différence d'interprétation entre un fût nu en cible plus à droite de la référence (ligne verticale ou flèche empennée) mais dans l'axe et un fût nu avec une inclinaison horizonale matérialisé par une encoche à gauche par rapport à sa pointe en cible ? non...c'est simplement une manifestation moins exacerbée de NT...sur mon absolute c'est flagrant : quand je joue sur l'équilibrage des cables, d'abord je corrige l'axe des futs jusqu'à ce qu'ils volent droit et ensuite jusqu'à ce qu'ils touchent le point visé...et là ça se joue au demi tour près...ceci dit on doit très vraisemblablement arriver au même résultat en s’enquiquinant vachement moins en déplaçant le RF d'une chiure de mouche !

Mci les gars !

PACOU a écrit:

foudarme a écrit:: ...
principe général : idéalement à l'ancrage, sur un compound, les cames devraient être perpendiculaires au sol; au repos par contre on s'en tape completement (d'où la notion de pré lean, c’est à dire de nécessaire inclinaison des cames au repos pour que celles-là puissent se retrouver droites à l'ancrage plutôt que l'inverse sans le moindre intérêt voire carrément préjudiciable).
...

Je viens de continuer mes réglages sur le CARBON G3 avec le WBT. Arrivée à 8m environs, le fût nu arrive bien groupé par rapport aux flèches mais avec une inclinaison horizontale gauche de l'encoche par rapport à sa pointe en cible.
Je reprends donc la jambe gauche du Y avec au final +1,5 tours à gauche et - 1,5 à droite (oui, je sais FOURDARME, j'aurais dû mettre la moitié à droite, mais j'ai vérifié la synchro, elle n'a pas bougé, ouf !).
Résultat : Des fûts nus qui volent bien et qui arrivent en cible identiques aux flèches empennées. Oui mais voilà FOURDARME, d'où ma citation ci-dessus, j'ai recontrôlé le lean à l'issu et je me retrouve à présent avec une cam du haut désaxée à pleine allonge (bien sûr !).
J'en conclus que ma façon de prendre le lean n'était pas bonne au départ et qu'en fin de compte mon lean de départ n'était pas axé. Il l'est depuis que j'ai repris la jambe gauche (avec compensation à droite !!!).
Je finis : Pourrais-tu FOURDARME, (ou quelqu'un d'autre) me donner précisément la méthode et les alignements qui doivent être pris en compte pour un bon contrôle du lean dans les règles de l'art ?

Encore merci pour votre patience ! Very Happy

tu étends un fut contre le côté gauche de la came en le plaquant si possible sur 3 points de contacts (ce qui n'est pas jouable sur toutes les cames)...c'est largement suffisant ...autre solution : un niveau à bulle sur la sortie de came et un autre sur la poignée; correction du lean jusqu'à l'alignement des bulles...mais là encore difficile de trouver 2 endroits parfaitement plat tant sur l'un que sur l'autre...j'utilise dans ce cas des niveaux hamskea mais honnêtement ça n'apporte rien de plus sur la plupart des cames que le fut plaqué contre elles avec en plus le risque de couper la came en deux en cas de décoche intempestive...

hypothèses à ton problème par ordre de probabilité:

- l'erreur vient du banc d'armement: traction de corde décalée par rapport au centre de la poignée et lecture erroné du lean à l'armé...sur un banc d'armement, il suffit d'exercer une simple pression latérale sur le dispositif de traction de la corde pour constater ô combien cela change l'interprétation du lean
- l'erreur vient du tireur : tu ne décoches pas dans l'alignement parfait du fut nu et je te renvoie au schéma des posts précédents = encoche à gauche garantie pour un droitier si surallonge ; ou alors tu mets du torque soit sur le loop soit sur la poignée, ce qui provoque plus ou moins les mêmes effets selon le sens du torque
- l'erreur vient de tes points d'ancrage: ton décocheur trop décalé sur l'arrière ne te permet pas de garantir l'alignement du poignet avec lavant bras de corde = encoche à gauche garantie pour un droitier
- l'erreur vient de la configuration de la flèche: spine atrocement défaillant (mais là il faut y aller) ou encoches trop pincées (immédiat)
- l'erreur vient des synthé: trop élastiques = + de nock travel
- l'erreur vient de la géométrie de l'arc: je connais un ou deux modèle dont le nock travel est incompressible quoi que l'on fasse mais ce sont des solocames

au final peu importe d'où vient l'erreur...ce que tu veux c'est que tes futs nus volent droits et groupent avec tes flèches...ce qui semble être le cas...certains tireurs ont besoin de rentrer davantage leur came vers l'intérieur que d'autres, sans doute à cause de l'un des points évoqués ci dessus ou selon la pression qu'ils mettent sur le grip ou la hauteur à laquelle ils placent leur main par rapport au point pivot (torque imperceptible) ...

Mci bcp FOURDARME et pour finir,

Q1 /
Pourrait-on associer le fait de jouer sur le Yoke à un réglage gros (jusqu’à 10m) du WBT et le fait de jouer sur le RF à un réglage fin (entre 20 et 40m) du WBT ?

Q2 / A par l'OT2 à télécharger, y'a pas un autre moyen plus rapide ? Surtout si c'est pour une consultation ou deux !

Q3 / Donc, au départ on doit avoir le fût sur le RF qui doit être au center shot puis le pin du viseur dans l’axe du fût ? On joue sur le yoke puis on fignole avec le RF ?

Concernant le problème de la bonne lecture du LEAN, je pense qu’il ne faut pas trop se prendre la tête puisque de toute façon on le reprendra au WBT. On le fait initialement au mieux pour avoir une base de départ en acceptant le fait que notre banc d’armement ne soit pas forcément au top.

PACOU a écrit:: Mci bcp FOURDARME et pour finir,

Q1 /
Pourrait-on associer le fait de jouer sur le Yoke à un réglage gros (jusqu’à 10m) du WBT et le fait de jouer sur le RF à un réglage fin (entre 20 et 40m) du WBT ? oui...mais si tu obtiens un vol en fut nu parfait à 10m, les corrections en wbt sont généralement ridicules...

Q2 / A par l'OT2 à télécharger, y'a pas un autre moyen plus rapide ? Surtout si c'est pour une consultation ou deux ! désolé je ne peux rien pour toi dans ce domaine

Q3 / Donc, au départ on doit avoir le fût sur le RF qui doit être au center shot (oui) puis le pin du viseur dans l’axe du fût (non...plutôt le pin tangent au côté gauche du fut pour un droitier) ? On joue sur le yoke puis on fignole avec le RF ? effectivement...mais un lean bien réglé demande in fine très peu d'ajustage

Concernant le problème de la bonne lecture du LEAN, je pense qu’il ne faut pas trop se prendre la tête puisque de toute façon on le reprendra au WBT (personne n'a parlé non plus de se prendre la tete...le réglage d'un lean prend 2 AR banc/presse quand on sait ce qu'on fait et comment le faire...donc c'est vraiment pas la mer à boire et ça ne prend que quelques instants...en revanche quand on apprend à le faire ou que les outils ne sont pas adaptés forcément c'est pas la même limonade..) . On le fait initialement au mieux pour avoir une base de départ en acceptant le fait que notre banc d’armement ne soit pas forcément au top...tenter de régler un lean avec un mauvais banc d'armement c'est objectivement perdre son temps car en plus ça induit des tas d'erreurs d'interprétation qui ensuite suscitent des tas de tatonnements qui perturbent la compréhension générale du nock travel...c'est donc un outil simple mais dont la précision ne doit souffrir aucune approximation.

bonsoir,
quelqu'un connaît-il la façon de régler l'alignement des cames (par rapport à la corde au repos) pour un Prime Impact (puisqu'il n'y a pas de york ?

J. de R. a écrit:: bonsoir,
quelqu'un connaît-il la façon de régler l'alignement des cames (par rapport à la corde au repos) pour un Prime Impact (puisqu'il n'y a pas de york ?

y en a pas...il faut jouer sur l'angle de l'écarteur de cable autant qu'il le permet...la came pcx engendre très peu de lean de toute façon...

Ok FOUDARME et encore mci,
je pense que l'affaire est entendue concernant le tuning du compound (enfin du miens !). Je vais à présent voir du côté de mes flèches et je pense que OT2 est inévitable et puis pourquoi se priver d'un outil aussi complet !

Je vais donc de ce pas voir sur le forum concerné...
https://www.archeryonline.net/t10925-ot2-pour-les-nuls-tutoriel-du-logiciel-on-target-2-sfa?highlight=logiciel

Nana !

Encore une petite question concernant la Synchro cam :
Au tout départ du réglage de l'arc, doit-on jouer sur le câble contrôle ou sur le bus pour reprendre la synchro (ce qui est conseillé pour le creep tuning) ?

STP FOUDARME, si tu pouvais me donner ton avis sur ma question ci-dessus pour le W.E. !
Tks sympa ...

PACOU a écrit:: STP FOUDARME, si tu pouvais me donner ton avis sur ma question ci-dessus pour le W.E. !
Tks sympa ...

Cela m'étonnerait qu'il te réponde ......
Ta question est incomplète, toutefois relis bien le réglage fin sur Archasse Creep tuning....
Le Hioyt est un hybride cam donc cam du haut premier contact et came basse en retard....
Le choix des câble est en fonction de ta préférence (torsade, detorsade, band, Ata, force....)

Ce type de réglage fonctionne si et seulement si tes fondamentaux sont ok et surtout la constance de ta prise de grip....

Bon courage cheers

En gros Tfanz, tu explique que pour tirer hoyt, il faut être bon!
Peut être une piste à suivre pour comprendre pourquoi certains n'aiment pas hoyt Twisted Evil

PACOU a écrit:: Encore une petite question concernant la Synchro cam :
Au tout départ du réglage de l'arc, doit-on jouer sur le câble contrôle ou sur le bus pour reprendre la synchro (ce qui est conseillé pour le creep tuning) ?

en l'absence d'objectifs personnels (modification de l'allonge ou de la puissance) on privilégie toujours l'action qui permet de rapprocher l'arc des recommandations constructeur (band / ATA)...sur un hybride, les variations apportées par le travail sur le buss sont toujours beaucoup plus importantes que celle apportées sur le CC (ce qui veut dire que le travail sur le CC permet un travail beaucoup plus fin)...enfin dernier élément à prendre en compte, le ratio de twisting des synthé...quand on a le choix, mieux vaut éviter tout ce qui augmente outrancièrement le ratio d'enroulement (plus s'est enroulé et moins c'est stable sans parler des problème de rupture en cas d’exagération excessive)....

sinon, j'ai un métier qui m'occupe 10h00 par jour sans compter les semaines completes de permanence (weekend inclus) toutes les 6 semaines, donc quand je ne réponds pas.... c'est que je n'ai pas le temps...

Pas de souci FOUDARME et encore mci bcp pour ta réponse.
Bonne continuation....

Après de nombreuses infos recueillis sur deux forums, je vous propose de faire le récapitulatif mémo. très succinct suivant en attendant vos avis.

Pour un arc droitier avec cams ½ type HOYT :
POUR AUGMENTER :

LET OFF / Diminuer le diamètre des tranches-fils de cams (ex. 0,15 / 0,18 à l'inverse 0,22 / 0,24 / 0,26)
ALLONGE (réglage fin max ¼’’) / + de CTRL et de BUS (répartir équitablement le vrillage)
PUISSANCE / IDEM
ATA / + de Corde, de CTRL et de BUS (répartir équitablement le vrillage)
BAND / IDEM

POUR REGLER :

SYNCHRO / + ou – de BUS
LEAN / + ou – sur Yoke G. et – ou + la moitié sur Yoke D (court)
WBT / IDEM
CREEP / + ou – CTRL

Sachant :
Qu’il faudra avoir un œil sur le twisting des câbles afin qu’il n’y ait pas de survrillage dangereux (merci foudarme pour cette consigne !)
Que la puissance se règle principalement sur les branches et que + d’allonge implique forcement un gain de puissance.
Que jouer sur l’ATA implique forcement le BAND
Que le let off et l’allonge sont prédéfinis initialement par le type d’arc

C’est juste un mémo. que je ressortirai sous forme de tableau en cas de trou (alzheimer sort de ce corp !)

Voilà, si vous avez des modifs ou un complément utile, mci

Voilà, je viens de finir les réglages de mon carbon G3 :

Lean, synchro. test papier et WBT pour finir. Ce qui m'amène est qu'arrivé à 13m j'ai dû reprendre encore un peu le Yoke (1/2T) et légèrement le RF sur approx. 1mm je pense, pas plus. Le fût nu et flèche en cible sont très bon et les inclinaisons identiques. Mais voilà en reculant à 15m pour continuer le WBT, j'ai de nouveau l'encoche légèrement à droite. Je me dis que c'est bon comme çà pour 13m et que ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
Ma question est qu'étant donné la précision et la ''galère'' de mon réajustement du RF à 13m de l'ordre du 1/4 de mm, je me dis que si je devais jouer encore une fois sur le RF à 15m, ce devait être de l'ordre du 1/8 de mm, et là, à part avec un RF BEITER dernier modèle, je ne vois pas comment !!!
Pensez-vous que pour allez au delà de 12/13m, un RF réglable au 1/8 soit quasi obligatoire ?
Sur mon CARBON G3 j'ai un QT3000 donc possible au 1/4 de mm mais pas au-delà.

Mci

Animateur Nombre de messages : 5521 Date d'inscription : 01/01/2008

Pas besoin d'un Beiter pour ajuster très finement son center shot.
J'ai un TT SS1, autrement un des plus basique qui soit et j'arrive à le faire. Par contre, c'est peut-être effectivement moins confortable à faire que sur un Beiter :/
Au pire tu te fais une marque sur le RF, et tu le déplaces latéralement d'un poil de grenouille à l'oeil.
Par contre il te faudra maintenir la position au moment du resserage de la vis, car souvent ça bouge au moment où l'on resserre. Là j'avoue c'ets un peu pénible à faire et parfois un poil énervant quand on voit le RF se déplacer lors du resserage de cette vis... Bon, c'est mon expérience et je ne suis probablement pas hyper doué en la matière non-plus.

Idem que Zorg, J'ai fait l'achat d'un Trophy Taker SS pro.
Il y a des molette micrométrique pour pouvoir le régler tout en finesse. Que ce soit en hauteur comme en latéral

PACOU a écrit:: Voilà, je viens de finir les réglages de mon carbon G3 :

Lean, synchro. test papier et WBT pour finir. Ce qui m'amène est qu'arrivé à 13m j'ai dû reprendre encore un peu le Yoke (1/2T) et légèrement le RF sur approx. 1mm je pense, pas plus. Le fût nu et flèche en cible sont très bon et les inclinaisons identiques. Mais voilà en reculant à 15m pour continuer le WBT, j'ai de nouveau l'encoche légèrement à droite. Je me dis que c'est bon comme çà pour 13m et que ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
Ma question est qu'étant donné la précision et la ''galère'' de mon réajustement du RF à 13m de l'ordre du 1/4 de mm, je me dis que si je devais jouer encore une fois sur le RF à 15m, ce devait être de l'ordre du 1/8 de mm, et là, à part avec un RF BEITER dernier modèle, je ne vois pas comment !!!
Pensez-vous que pour allez au delà de 12/13m, un RF réglable au 1/8 soit quasi obligatoire ?
Sur mon CARBON G3 j'ai un QT3000 donc possible au 1/4 de mm mais pas au-delà.

Mci

Bonjour,
Avant d'aller plus loin, qu'elle est ton but dans tes réglage : faire du tir sur cible a 13m avec pointe ou de la chasse avec lames ?

Bonne question Tfanz et merci pour vos réponses les copains.
Je fais un peu de tout, rien de bien précis mais je suis très intéressé par tes infos détaillées Tfanz...

un RF à réglage micrométrique t'apporte un confort d'utilisation incomparable...ceci dit on arrive très bien à faire sans mais c'est vachement moins marrant (je me suis pris des crises pendant des années avec le réglage vertical de mes qad dès lors qu'on utilise la cale - spacer)...donc en gros, si tu en as les moyens et l'envie, fonce...et il n'y a pas que le beiter qui de toute façon serait complétement inadapté pour un usage chasse ...le ripcorde ACE par exemple est une référence...

Merci !
Crois-tu Foudarme que je trouverais mon bonheur avec un LIMBDRIVE type VAPORTRAIL au niveau du réglage latéral ?
Donc, je dirais aux concepteurs : Vivement un LIMDRIVE PRO V ou la version MICRO ELITE avec le système BEITER !!!

Je vais voir les infos du ripcorde ACE...
Encore mci à tous !

et salut pacou avec tout les réglages que tu fais , ton arc est pile poil ,quand est-ce que tu tires en compet ou que tu fais des séries ? Shocked

PACOU a écrit:: Merci !
Crois-tu Foudarme que je trouverais mon bonheur avec un LIMBDRIVE type VAPORTRAIL au niveau du réglage latéral ?
Donc, je dirais aux concepteurs : Vivement un LIMDRIVE PRO V ou la version MICRO ELITE avec le système BEITER !!!

Je vais voir les infos du ripcorde ACE...
Encore mci à tous !

Tu devrais jeter un oeil du côté du Hamskea Versa Rest with MicroTune c'est peut-être le repose flèche qui pourrait faire ton bonheur . Wink

» Test papier contre WBT
» Test papier help
» Test papier et réglage arc à poulie
» Réglages test papier
» Réglage test papier